- Premièrement : nous n'oublierions pas le sac de 4-5 kg de linge(ce qui nous a du reste allégé considérablement les sacs à dos!) a la laverie de puerto Lopez le dernier jour du séjour (pour lequel nous tentons actuellement d'Argentine d'en faire acheminer une partie au Chili), d'ailleurs on évitera dorénavant de déposer du linge la veille ou jour meme d'un départ du pays

- passer quelques jours au sein de la communauté de salinas de Guaranda (pas loin de Riobamba)

- faire la routa del sol, à la côte, de Salinas (province de Santa Elena) a Manta en évitant les lieux type Fiesta Ibiza que l'on peut voir à certains endroits (comme nous l'a dit un français qui a passé 4 j a Montañita, village côtier pour surfer, "c'est pour préserver ma santé que je suis parti!").  Se poser un peu plus longtemps à Puerto Lopez.

- faire le sud dont Vicabamba

- faire pour Michel l'ascension équipé de Cotopaxi un jour ou il est dégagé jusqu'au sommet (ça intéresse quelqu'un de l'accompagner?)

- rester plus longtemps au parque de Cotacachi en résidant dans les communautés

- faire la boucle de Quilotoa en entier

- aller à Mindo

- éventuellement prévoir dans le budget (et voir si cela rentre!) les Galapagos avec une agence locale (le séjour 4 nuits, 2 îles)

Direction : la côte pacifique. On décide de rejoindre Puerto Lopez en une journée soit plus de 8 heures de bus en 2 temps (via Guayaquil).

Puis bus pour Cuenca (toutes les 30 minutes environ) : 15$ pour nous 4, 4h de voyage.

Nous arrivons le dernier jour du festival de artesanias d'Amérique latine (du 27 oct au 3 novembre) organisée par le dynamique CIDAP (Centro Interamericano de las Artesanias y artes populares : http://www.cidap.gob.ec). Superbe festival dans lequel tout le long et de part et d'autre de la rivière sont exposés plus de 200 artisans d'art de toute l'Amérique du Sud. Il y a un monde fou, de superbes oeuvres sont exposées, d'objets traditionnels indigènes a des objets artistiques et créatifs. Belle preuve de coopération latine et de richesse culturelle que ce festival. Michel en a profité pour surprendre quasi "la main dans son sac" un voleur. La vigilance doit rester de mise. Pour finir et fêter ce jour là également l'indépendance de Cuenca, le traditionnel spectacle pyrotechnique avec la "Quema del castillo pirotecnico" (photo prise sur le net car pas d'appareil en notre possession) : les feux d'artifice sont dispersés sur une tour en bois aménagé avec des hélices à vent (ça tourne de toute part, ça lance des feux d'artifices, ça siffle fortement, .....).

Cuenca (2500m) est une ville sans nulle doute coloniale, fortement marquée par une architecture du 16 et 17ème siècle, avec ses rues pavées, ses bâtiments en marbre et façades blanches, ses cathédrales (notamment ancienne et nouvelle). Elle se démarque également des autres villes équatoriennes par son dynamisme culturel et intellectuel, héritage d'un passé historique riche (capital du peuple des Canari, 2ème capital de l'empire Inca à l'image de Cuzco, l'une des 3 capitales de province lors de l'indépendance de l'Equateur : 3 novembre 1820...). Elle a été classée en 1999 comme centre historique du patrimoine culturel mondial par l'UNESCO...

On comprend mieux pourquoi on aime flâner dans cette ville.

Riobamba - Alausí (2h, 7$/nous 4). On arrive vers 20h. On regrette de ne pas être arrivé quand il faisait encore jour, le paysage pource tronçon est paraît-il de toute beauté.

Alausi (2600 m, 5500 hab) est une petite ville enclavée. Notre arrivée de nuit ne nous a pas empêché de profiter de la vie du soir en faisant comme tout le monde, c'est à dire se promener le long de la rue principale et manger quelques brochettes cuites dans la rue. Il faut dire que nous sommes un samedi soir, et surtout un long we férié de 3 j.  

On s'en apercevra le lendemain en voulant réserver ce pourquoi nous sommes venus à Alausi, le train touristique faisant la Nariz del Diablo est complet pour ses 3 départs du jour depuis plus de 15 j!! On réserve quand même pour lundi matin 1ère heure les quelques billets restant. Du coup, la journée du dimanche s'annonce plus propice à s'imprégner de cette bourgade, de son marché dominical, de ces lieux remarquables et de sa population. 

Nous ne serons pas déçus, marché dominical très local sans touriste, d'excellents fruits (bananes, mangues, mangos, ), de très bons œufs de caille cuits devant nous a la vapeur parfumés aux épices de notre choix (cumin pour les enfants ), des cochons d'inde cuits à la broche en arrière cours, un cochon entier suspendu en devanture de vitrine de boucherie, .... 

Ensuite, on monte au point culminant de la ville et lieu du monument le plus remarquable : la statue géante en mosaïque de San Pedro (saint Pierre, le Saint protecteur d'Alausi), visible à n'importe quel point de la ville. On décide de buller. C'est le we, pas mal de familles viennent se balader. Résultat : après une phase de curiosité, quasi toute l'esplanade est en attente des futures bulles géantes. Nous retrouvons aussi le même enthousiasme qu'elles ont suscité lors de notre intervention à l'école maternelle d'Erquy.

Une petite équatorienne, après avoir réalisé quelques bulles, sachant que l'on était français a dit a ses parents : "quiero vivir en Francia" (nous supposons qu'elle était peut être certaine que c'est de coutume en France de faire des bulles géantes ...!).

Le nez du diable : pourquoi ce nom et qu'est-ce donc?
 

Il est écrit sur le panneau le long de la voie ferrée en pleine vallée inhabitée, EL AGUA ES VIDA, CUIDALA! 

Banos est une ville touristique, l'une des plus prisées des équatoriens. Il est commun le we en équateur d'aller prendre des bains dans les eaux thermales du secteur. C'est aussi un haut lieu d'activités diverses à sensations fortes telles que canyoning, rafting, canopy, vtt, bridge jumping.. C'est une ville où tout les jours il y a des processions avec bandas en tête (fanfare), des petits feux d'artifice tirés le soir on ne sait pourquoi... Bref un lieu actif de fête.

Cette ville (1840m, 20000 hab) est située dans une cuvette ceinturée de montagnes et au pied du volcan Tungurahua (5023m), le long du fleuve Pastaza. 

Le volcan est en activité depuis 15 ans, soit ce 17 octobre 1999, qui modifia jusqu'à aujourd'hui la façon de vivre des habitants environnant. Il est encore entré en éruption fin août 2014. Pour plus d'infos locales sur le volcan et la prévention, ci-après le lien du journal équatorien local : http://www.elcomercio.com/tag/volcan-tungurahua).

La ville fut fondée par les dominicains et son église est consacrée à la Virgen del Agua Santa (« Vierge de l'eau sainte »), église que l'on voit du toit-terrasse de notre auberge de jeunesse.

- L'idéal et le plus économique, c'est en louant des vtt (5$) mais avec Clément et Élise, c'est pas possible car trop de distance (61km) et puis on ne fait pas que descendre!!

- louer un buggy (2places) : 12$/h

- louer une jeep (4pers) : 70$/3h

- prendre une camion/bus collectif appelé Chiva faisant faire le tour en 2h30/3h (4$/pers)

Comptez à minima 3 h (4h en prenant son temps en en poussant jusqu' aux cascades plus éloignées que nous n'avons pas faites et où on peut se baigner) en moyens motorisés pour faire la route. 

Pour des raisons économiques, on a pris la dernière solution. On pourra ainsi faire quelques attractions a fortes sensations en chemin telles que : la canopy (grand tyrolienne traversant la vallée a 100 m de hauteur et longue de 500m), accroché par un harnais, en 3 positions de votre choix : assis, à plat ventre ou en cochon pendu!!). Elise et Michel l'ont fait en double, Elise en position assise, Michel allongé sur le ventre.

Et bien croyez nous ou pas, il y a bien plus d'adrénaline sur cette nacelle que la Canopy. 

Notamment car elle evolue bien plus en hauteur, qu'elle surplombe cette superbe cascade, élément vivant dont on ressend sa puissance suspendus d'en haut, que de nombreux arrêts relativement brusques sont marqués tout au long de l'aller comme du retour, que nous sommes plusieurs et mélangés avec quelques autres personnes, que nous ne sommes pas attachés... Bref, un sacré moment visuel et sensoriel ! Elise a adoré, Clément était bien accroché à la nacelle ainsi que sa maman.

Si c'était à refaire, on aurait tenté le vélo malgré tout avec un retour acheminé. 

Direction : Latacunga au sud de Quito. 2 options : soit on y va par un bus directement mais seuls 2 partent d'Otavalo et tard dans la journée (13h et 14h), soit on passe par Quito (il y a des bus toutes les 20 min à partir de 4h du matin)avec un transfert à faire du terminal nord (Carcelen) au terminal sud (après coup on saura que c'est quitumbe).  On a choisi la 2ème option dans l'idée de ne pas consacrer toute la journée dans les transports en partant le matin... A Quito, on a eu la bonne idée d'economiser quelques dollars en prenant les moyens de transport publics au lieu d'un taxi (qui aurait pu rendre la traversee des 20km de longueur de la capitale plus douce). Quelle betise, résultat : 3h de transport simplement pour le transfert, au moment d'affluence de 12h a 15h, en prenant 4 transports différents (bus, métro us, trolley...) avec des gros sacs qui dérangent tout le monde + une erreur d'aiguillage en allant à un autre terminal de bus). Bref, à ne pas refaire a moins que vous soyez a une dizaine de dollars près . Les enfants ont su bien se gérer. On est arrivé vers les 16h30 a Latacunga, soit 1 h de moins que si on avait pris le bus direct de 13h mais avec 3 h de moins dans les pattes et surtout pas la galère du transfert à Quito. On se le dit depuis le début, l'Equateur est notre pays de calage pour la suite de notre voyage.

Le soir, une belle surprise à notre retour d'un Resto mexicain, une fête avec quelques feux d'artifices, fanfare locale et danseurs folkloriques, dans la rue quasi en face de notre hôtel, en continuité de la célèbre fête/célébration de la "Mama Negra", spécificité de Latacunga.

Résultat : nous faisons des le lendemain la Caminata (ballade) partant de la ville pour se rendre en randonnée à la colline Putzalahua de forme conique (3523 m) et d'un quartier indigène de la ville peu connu des habitants eux même, Belisario Quevedo.

 Au sujet de la gestion des ordures ménagères, l'équateur n'est pas en reste d'idées. C'est a Otavalo que nous avons découvert une gestion des plus surprenante : nous entendions une musique de carillon (type de Noël) passant dans la rue, imaginant que c'est l'annonce d'un spectacle ou un vendeur de bonbon/jouet pour enfant. Ce n'est autre que le camion benne à ordure avertissant de son passage. Au final et sans ironie, cela donne une vision plus douce du ramassage des OM plutôt perçu comme bruyant.

Ça sera certainement notre point le plus haut de tout notre voyage, du moins pour tous les 4. 

Plusieurs possibilités pour aller au parc jusqu'au parking en contre bas du refuge

- prendre un bus nous déposant à l'embranchement de la panaméricaine et la route conduisant à l'entrée du parc Caspi puis une camionnette jusqu'à l'entrée (4 à 5 $) puis un guide avec pickup pour l'ascension (50-60$)

- prendre un guide dès Latacunga avec pickup pour la journée par l'une des agences trek-tour (40$/adulte) lunch et entrée du parc inclus

- louer une voiture 

On nous avait dit qu'un guide était obligatoire pour 10 personnes minimum, en dessous à voir à  l'entrée avec les gens du parc. Il s'avérera que beaucoup de personnes sont montées avec leur propre véhicule sans guide jusqu'au parking du refuge et pour certains faient l'ascension seules jusqu'au début glacier (pour ceux non sujettes au mal des montagnes).

On a prix l'option guide dès Latacunga (90 $ pour nous 4) pour nous éviter de la logistique en plus et par sécurité vis à vis des enfants. On ne le regrettera pas.

Le fait d'avoir fait la veille Quilotoa (3600m) nous a certainement aidé à mieux nous acclimater et préparer pour cette ascension en une journée (Latacunga 2600m au refuge 4864m).

Météo du jour : c'est le mauvais jour, temps couvert, on aperçoit le volcan Cotopaxi pour grande partie dans les nuages gris face nord, la face sud est souvent bien plus découverte, ça sera pas la cas ce jour la. 

A l'entrée du parc, il y a un petit marché d'artisans dans lequel Michel achète un bonnet avec l'effigie du volcan avant d'affronter le froid qui nous attend.

 

Nous retrouvons la famille et le couple de retraités français rencontrés à Quilotoa avec leurs camping-car et van. Nous ferons le tour de la lagune à pieds ensemble.

Malgré tout, après 1h30 de marche et de nombreuses micro pauses (notamment pour Clément, plus quelques portages de courtes distances négociés de Clément par Michel en plus du sac à dos ), on arrive au refuge (4864 m). Elise a fait la montée devant sans broncher, clément ne s'est pas plaint, on est content que nos enfants aient pu accomplir cette petite aventure. 

Nous nous attendions a se prendre une boisson chaude au refuge, et bien non, il est fermé en cours de rénovation. Des équipes d'artisans sont sur site depuis novembre 2013 pour sa rénovation. Les matériaux sont acheminés à dos d'ânes . Ceux sont des conditions dures de travail (mais bien payé en écoutant la conversation de notre guide avec quelques uns des ouvriers).

Michel monte avec le guide à 5000m pour voir le début du glacier (30 minutes de montée ), Estelle et les enfants prefereront rester au refuge en attendant. On constate que meme a ce chemin, de nombreuses personnes sont sans guides (ce n'est donc pas obligatoire pour un groupe de moins de 10 personnes). Par contre, continuer sur le glacier pour le sommet nécessite équipements type harnais, crampons, piolet... et guide (souvent le plus courant par les agences de treck, c'est une arrivée le matin au camping du parc en contre bas de la lagune, appropriation des équipements - consignes techniques et de sécurité mais surtout acclimatation d'altitude, puis depart a la frontale du parking du refuge vers 23h pour faire l'ascension jusqu'au sommet la nuit avec une arrivée vers 6-7 h du matin. 170$/pers).

Quelques uns se font photographiés avec leur "amigo frances".

Retour au refuge ou Michel et le guide découvrent qu'Estelle et les enfants ne sont plus la. Ils apprendront par des personnes montant qu'ils sont descendus. Ils avaient trop froids pour rester (-5 degrés). Au parking, les enfants se sont mis dans le camping car de la famille française.

Au retour, on s'arrête au camping du parc pour cassecrouter. Clément dort quasi des la montée dans le pickup, éprouvé par son exploit. On a encore un ressenti de froid corporel, du a la fatigue et le stress physiologique imposé à nos corps par l'altitude. On prend du paracétamol par prévention. On rencontre un groupe se préparant à l'ascension du sommet dans la nuit. 

Le soir, Élise (que l'on croyait épargnée jusqu'alors) a un gros mal de tête, Estelle aussi. Le mal des montagnes (d'un degré léger) est passé par la!

Arrivée samedi juste à temps pour voir la fin du marché, mais on aura loupé le matin le marché aux animaux.

Découverte du centre d'Otavalo, de sa rue principale Sucre et de sa place principale sur laquelle un concert d'un groupe équatorien était donné. Petite ville agréable, on voit la différence avec Quito notamment avec l'importante part des indiens/indigènes dans la population.

Nous arrivons pour l'exhibition de vol de certains des oiseaux dans un site bien exposé. Plusieurs espèces d'oiseaux se donnent en spectacle. Le condor, rapace charognard, reste l'oiseau le plus impressionnant que nous ayons vu dans ce parc (jusqu'à 3,2 m d'envergure, le plus grand oiseau terrestre de l'hemisphere ouest, vivant uniquement le long de la cordillère des Andes ), dommage que le temps orageux a écourté l'exhibition et donc sans le condor. Il est le symbole national de l'Equateur ainsi que de 5 autres pays andins.

En parlant de cochon d'Inde, c'est un met très apprécié ici en equateur, voire une spécialité. Nous ne manquerons pas avant notre départ de le tester !

Notre arrivée s'est faite sous la pluie, plafond de nuages bas, ça ne semblait pas être le bon jour pour apprécier au mieux ce lieu ("Es un malo dia" disait la seule vendeuse indigène sur site). Jusqu'alors, nous avions la meteo de saison, des pluies équatoriales arrivant en fin de journée. Il y a quasi personne, c'est la basse saison en Equateur, la meteo a venir a t-elle fait renoncer les éventuels visiteurs du jour? Froid, humidité, après avoir attendu 1 h sous un emplacement en dur vide réserve  aux vendeurs artisanaux habituellement, on décide d'aller se réchauffer (Estelle est partie de l'hôtel un peu trop optimiste sans polaire) en allant déjeuner à la cafétéria en bord de lagune. Les prix sont sans surprise chers, impanadas pour les enfants et soupes pour les grands. Une éclaircie illumine la lagune permettant de la révéler enfin sous ses belles couleurs. Le temps de terminer de déjeuner, un front nuageux et pluvieux s'installe à nouveau. On décide de patienter, c'est l'avantage de notre voyage, nous n'avons pas le même rythme que des vacances a temps limité ou souvent on veut faire et voir plusieurs choses en un minimum de temps. Ça se dégage enfin, problème il faut un minimum de 6 pers pour qu'un bateau parte, et des quelques touristes présents, aucun n'a prévu un tour en bateau. Notre longue patience sera payante, on embarque avec une famille de français (de St malo) accompagnée de leur guide équatorien de Terre D'aventure sur la lancha (3,5$/adulte, 2$/enfant).

De retour sur la terre ferme, on décide de buller dans ce cadre ydilique en faisant participer les 2 filles de la famille française, avant d'aller savourer un canelizo (boisson chaude a la cannelle dans laquelle on peut rajouter du vin blanc).

On va voir l'expo consacrée à la réserve/le volcan, puis empruntons le chemin qui monte à l'une des crêtes de la caldeira parsemé de zones calendaires (solaire, lunaire..) avec en prime le sommet du volan Cotacachi qui se dégage. Superbe!

Retour à l'entrée de la réserve, il n'y a plus grand monde, pas de taxi qui reviennent. Les gardes de la réserve venant d'être relevés et rentrant chez eux, nous proposent de monter a l'arrière de leur pickup jusqu'à Quiroga. Les enfants ont adoré, ils conduisaient particulièrement "à fond les manettes".

Quito est sans nulle doute une capitale (1,5 millions d'habitants) des plus atypique. Située à 2850 m d'altitude, 50 km de long du nord au sud, 8 km de large, au cœur de la chaîne des volcans, notre approche en taxi de fin de journée nous laisse plutôt une première impression surprenante de paysages et d'urbanisme montagnards. Sur le chemin de l'aeroport vers le centre, par le chauffeur de taxi et son épouse, nous apprenons quelques informations singulières : le pays est en plein développement économique depuis près de 10 ans, laissant derrière lui les années noires de 1990 - 2000 (corruption, importante inflation..) obligeant le congrès équatorien à prendre un décision drastique en 2000 : abandonner la monnaie locale (le Sucre) et adopter le dollar US comme monaie nationale (dollarisation). Le Président actuel élu depuis 10 ans, Rafael CORREA, économiste, semble contribuer pour beaucoup à cet essor. Aux dires du chauffeur de taxi, une partie de la diaspora revient vivre au pays, voire certains européens et notamment les espagnols fuyant la crise économique touchant une partie de l'Europe.

Arrivé à l'hotel réservé de France, avec 19h de voyage et le décalage horaire de -7 h avec la France, on s'endort rapidement.

 

Pour y aller, on se familiarise crescendo aux moyens de transports collectifs publics ( bus privés, troleybus...) et à leurs tarifs variables (du moins quand on nous rend la monnaie). Petit malaise d'elise dans le trolley bondé nous obligeant à sortir 1 arrêt avant notre destination. Hydratation, un bout de sandwich resté dans notre sac, une bonne bouffée d'air, voilà le mal des montagnes atténué le temps de trouver un Resto pour se poser et s'acclimater. Belle découverte d'un Resto intimiste et de fine cuisine : le "San Augustin". À recommander.

Tentative d'entrée au palais du gouvernement, mais nos copies de passeport n'étaient pas complètes, on remet cela au lendemain. Premiers contacts avec des équatoriens avenants et curieux (étudiant, couple en visite...).

Direction : la basilica del voto nacional.

Cette basilique relativement récente, dessinée par un architecte français Emilio Tarlier en 1896, est impressionnante par sa taille, mais aussi par les sensations que procure la visite de ses 2 tours hautes de plus de 78 m. Pas besoin d'aller a des parcs d'animation, la dose d'adrenaline pour le dernier niveau d'une des tours est garantie. Je ne suis pas sur, pour des raisons de sécurité, qu'en France on autoriserait cette ascension. C'est sans nulle doute ce que retiendrons le plus les enfants. Bon, le dernier escalier abrupte (quasi vertical) dans le vide avec Elise et surtout Clement a gérer, Michel ne le sentait pas (au grand regret d'elise), et malgré la proposition d'un touriste équatorien de surveiller Élise. Vraiment prévenant ces équatoriens.

Dans l'une des tours, se trouve au 2eme étage (juste en dessous des horloges) un petit salon de thé ayant selon moi une des vues imprenables sur Quito.

Étonnant (avec nos yeux de français...) que des visites gratuites soient autorisées quotidiennement dans un bâtiment tel que celui-ci (équivalent de l'Elysée). Accompagnés d'une guide, nous avons pu découvrir le jardin intérieur, la salle du conseil, la Chapelle jouxtant la salle du conseil, la salle de réception avec quelques vitrines contenant quelques uns des cadeaux offerts au président lors de visites officielles d'hommes ou de femmes d'Etat étrangers, et enfin la salle que nous appèlerons salle média. Elise avait plein de questions, résultat, la guide l'a prise en sympathie et lui a offert une rose fraîchement cueillie à son intention du jardin du palais.

Intéressant, on a pas vu le temps passé.

Retour pour retrouver Estelle dans un Resto proche de l'hotel, nous découvrons le quartier Mariscol Foch qui est un des lieux dynamiques nocturnes de Quito.

Arrivée à la mitad del Mundo qu'on a légèrement dépassé de 500 m faute d'avoir été prévenu par le co-pilote du bus, nous souhaitons aller a au cratère du volcan à proximité, Pinchicha. Nous avions lu qu'il fallait descendre a l'arret mitad del Mundo puis prendre un autre bus. Bêtes et encore disciplinés ( mais on le sera de moins en moins disciplinés au vu de ces petites aventures, bête cela me semble incurable), nous descendons et demandons quel bus prendre ensuite. Réponse, c'est celui qui vient de Quito!!! Bref, on reprend la même ligne mais avec le bus suivant jusqu'à son terminal.

Pour monter du terminal, soit on marche 15 min soit on prend une camionette, on prend le pickup pour 3$.

Le chauffeur nous accompagne au-delà de l'entrée, nous comprenons pourquoi ensuite quand il nous incite à passer par les quelques magasins de souvenirs artisanaux présents. 

Un guide d'un âge bien avancé et parlant un peu le français se propose à l'observatoire surplombant le cratère de nos exposer les caractéristiques des 56 volcans de l'equateur (l'avenue des volcans ou arc volcanique équatorien), dont 16 en activités actuellement, et du site dans lequel nous nous trouvons. Vue superbe, les nuages arrivent mais n'ont pas encore envahi la "chaudière " (le terme de cratère est utilisée si sa longueur est inférieur à 1,5 km selon notre expert local). La longueur de celui de Pinchicha est de 6km.

Mais aussi toute une enceinte touristique  payante l'entourant dans laquelle nous trouvons restos, magasins artisanaux (plus chers évidemment qu'en dehors de l'enceinte), planétarium, jeux pour enfants, des pavillons d'expo... Bref, un type  de développement économique moderne lieu remarquable/économie touristique.... 

Le pavillon allemand expose de superbes photos des paysages équatoriens et principalement de la chaîne des volcans, leurs sommets/cratères /lagunes. Ça donne envie de revenir randonner et gravir quelques sommets époustouflant (notamment le volcan Cotopaxi, nous devrions le voir dans quelques jours en allant au parque nacional de Cotopaxi).